作者：王广增

小时候母亲摊煎饼，一摊就是一上午，到了饭点，母亲就烙菜煎饼。

我人站在鏊子旁，肚子却是咕噜噜乱叫，眼睛直盯盯，口水满腔溢。母亲所做的菜煎饼，土里土气，就是几个煎饼里放上菜，也没什么内涵，放在鏊子上反正烙，加热，做熟而已。那个时候菜煎饼还叫菜盒子，是直挺挺的韭菜或者是白菜，乱刀一轧，加上一点盐，底两张，上一两张，三四张大煎饼，就在鏊子上煎，再卷成卷，熟后切成七八段。油是没有的。那时人的肚子里没有油水，吃上没有油水的菜煎饼，是要吃上好几段的，有时这么一卷菜煎饼都不够一个人吃的。吃这样的菜煎饼，就不用做菜做饭了，方便快捷，以一抵二，吃饱了就行，吃饱了就是享受。

最近这段时间，我们滕州的菜煎饼也要火出圈了，大有淄博烧烤第二的节奏，不少网民已经踏足滕州城，流连于街头巷尾之间，人声鼎沸之地，把菜煎饼尝了个遍，然后竖起了大拇指。

我们滕州菜煎饼已有几十年的历史，其香脆可口、油而不腻的饼味道，丰富多样、色彩斑斓的馅内涵，热情好客、方言浓郁的人文化，无不折射出滕州菜煎饼那让人乐不思蜀，念念不忘，满口生津的本质。

一个简易的帐篷，或是一把太阳伞，一人几盘鏊子，鏊子上要么是快做好的菜煎饼，要么是鏊子上滋滋啦啦的煎鸡蛋，要么是热气腾腾，煎饼上刚铺开蔬菜的半成品。桌子前面的马扎、短凳上座无虚席，甚至还有人或蹲或站拉呱排队，之中偶有外地口音，不一样的普通话。

顾客自己调馅，有豆腐，白菜，胡萝卜，红白萝卜，韭菜，菠菜，青红辣椒，上好的鲜鸡蛋（或摊成饼贴到煎饼上，或煎成鸡蛋碎放入菜里）等家常菜，也有孜然粉，花椒粉，姜丝，葱丝等调料，一样，两样，几样皆可，多少自便，任由顾客自己的喜好。

优质豆油是少不了的，而且老板也不吝啬，呼的一下子，成两的豆油就进了菜盆，加上鏊子上铺垫的豆油，那叫一个油啦啦的过瘾，直叫顾客一百个心里的满足。

这个档期过后，老板就摊小煎饼，还要准备下一个档期的原材料，一时一刻根本闲不住。

媳妇在自家用电饼铛就能做菜煎饼，方便快捷，随吃随做，味道鲜美，让人口水连连，吃菜煎饼都成了家常便饭，由此可见，菜煎饼已经成为了滕州人割不舍，剪不断，渗入血液，刻入骨髓的存在了。

20世纪六七十年代的菜煎饼只是菜和煎饼相结合而已，讲究的不是形式和内容，只在于用途，用于果腹。现在人们生活水平提高了，物资又极大丰富，劳动强度也极小，但是幸福感满满，所以菜煎饼的形式和内容发生了很大程度上的演变，不再专门用于填饱肚皮，而是偏重于爱好和享受了，所以才有人不远千里慕名来滕州，为了就是一饱口福。

滕州菜煎饼要想火成淄博烧烤之势，就要像网上所说，不是烧烤本身如何如何，而是要在质量和服务上下功夫，能够让人感觉到滕州人的热情好客，质量第一。加之滕州地界的物华天宝，人杰地灵，做成淄博烧烤之势，理应是探囊取物，手到擒来。

让我们拭目以待吧。